Tutorial HDR

Por petición popular comienzo un tutorial de como realizar HDR.

Empezaré con lo más básico, explicando las siglas, aunque eso lo sabéis la mayoría. HDR es el acrónimo de “High Dinamic Range” que en castellano es “Rango dinámico alto”. Mandeeee, los que no sabían que significaba, seguramente se habrán quedado exactamente igual, así que habrá que explicarlo un poquito más: El rángo dinámico es la diferencia que hay entre las luces y las sombras. El alto se refiere a que es posible obtener una gran diferencia entre luces y sombras, por ejemplo y como caso extremo podríamos sacar en una misma foto el sol y el interior de un edificio visto a través de una ventana. En fotografía tradicional o quemamos media foto para sacar el interior del edificio o creamos un contraluz que nos sacaría una silueta de todo el edificio sin quemarnos el sol. Hay términos medios pero ni con Photoshop sería posible recuperar lo quemado o lo subexpuesto.

En general el HDR es válido para casi todas las fotos, incluso las que presentan un rángo dinámico pequeño suelen sacar cierto beneficio, ya que los programas aparte de presentar una foto con grandes diferencias entre luces y sombras, saturan y contrastan de diferente forma a como lo haríamos con Photoshop. En realidad no contrastan, sino que microcontrastan, crean un contraste en los pequeños detalles, dando una sensación de mejor definición, pero tienen un problema que introducen ruido. El contraste muchas veces tendremos que dárselo nosotros a posteriori, ya que muchas veces al “comprimir” la información entre luces y sombras nos da imágenes planas.

Programas para HDR:

No existe gran variedad que permitan realizar HDR. Que yo conozca Photomatix o el plug-in de Photomatix para photoshop, Photoshop CS y CS2, Artizen HDR y easyHDR, hay algún otro pero más enfocado a renderización en 3D (el HDR nació ahí) y poco indicado para fotografía. El que más gente usa es Photomatix, es simplemente el mejor. Por la red existen varios ejemplos de fotos realizadas con unos y otros y los mejores resultados se obtienen con Photomatix. Por supuesto esto siempre es subjetivo. De Photoshop siempre se a dicho que presenta resultados más naturales, pero Photomatix es tan versátil que es posible conseguir esos mismos redultados, sin embargo con Photoshop es dificil conseguir la fuerza que imprime Photomatix.

El tutorial se va a basar en Photomatix, pero también usaré Photoshop en ocasiones.

Como realizar las tomas

En muchos tutoriales os darán información de como se debe medir la luz para realizar las tomas, que si mides en las luces, que si mides en las sombras. Para mi una pérdida de tiempo. El 90% de las tomas no necesitan más de tres exposiciones, incluso a muchas les basta con dos.

Mi método es el siguiente. Pongo la cámara en prioridad a a la abertura y la configuro para que tire un horquillado de tres fotos con una diferencia de 2 puntos. Por experiencia os puedo decir que las tomas intermedias son supérfluas, al principio lo hacía en manual haciendo fotos con una diferencia de un punto, hice pruebas procesando 5 y 3 fotos del horquillado, es decir quitando la foto dos y la cuatro, y la foto resultante era idéntica, las fotos dos y cuatro no aportaban información al resultado final.

¿Cuando usar más de tres fotos?. Cuando la escena escede el rángo dinámico de las tres fotos del horquillado. Con experiencia lo sabréis antes de realizar las fotos. Por ejemplo en esta foto: Puerta y quiosco

Como podéis observar se realizó dentro del hall de una iglesia, dentro había poca luz y en el exterior mucha. Con un horquillado de tres fotos si mirásemos el histograma veríamos que las luces en la foto subexpuesta seguían reventadas, el cielo quemado, por lo tanto es el momento de realizar más fotos subexpuestas hasta que las luces no se revienten, normalemente una o dos fotos hacia abajo.

Resumiendo. Colocamos la máquina en modo prioridad a la abertura, la preparamos para que realice un horquillado de tres fotos con dos puntos de diferencia. Encuadramos y disparamos las tres fotos. En este momento miramos el histograma de la foto subexpuesta y de la sobreexpuesta. Si la subexpuesta tiene quemadas las luces se necesitan fotos por abajo, si es la otra la que tiene las sombras empastadas necesitaremos fotos por arriba, aunque este segundo caso es muy raro que ocurra. Para realizar las fotos nuevas miramos en el exif la información de como ha sido tirada, por ejemplo la subexpuesta, si nos da f8 100, yo me pongo en manual. Coloco f8 100 y ahora con mi rueda bajo seis posiciones (tengo la máquina configurada para que pase un tercio de exposición cada vez que doy a la rueda, luego seis pasos son 2 puntos en la exposición). Si necesito otra, pues otros seis puntos hacia abajo.

Por supuesto es muy recomendable usar trípode, aunque si no lo tienes los programas tienen opciones para alinear las fotos y, en general funcionan bien.

new-york-hdr

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    ~ por Daniel Sánchez Burgos en 29 abril 2009.

    3 comentarios to “Tutorial HDR”

    1. Sólo he podido leerlo por encima porque ahora mismo no tengo tiempo pero me le guardo en favortios porque siempre he intentado conseguir una buena HDR y este post me va a ayudar.

      Un saludo!

    2. QUISIERA SABER SI SE PUEDE LOGRAR HADR CON UNA CAMARA CUALQUIERA..PORQ S MA NO ME EQUIVOCO HAY CAMARAS QUE TIENEN ESA OPCIONTOMAN COMO TRES FOTOS =PEOR DE DIFERNEET “COLOR” Y EN UN PROGRAMA PARA HDR SE UNEN ESAS TRES FOTOS PARA LOGRAR UNA IMAGEN HDR—QUIEOR SABER SI ESTOY NE LO CORRECTO O COMO ES EXACTAMENTE ESTE TEMA…ME INTERESA MUCHO

      • YO creo que la idea es tener una semi automatica, el HDR siempre se puede simular pero no es lo mismo hacerlo cambiando tu las pautas directamente tomando la foto.
        Un saludo

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